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玉蝶又撒手肉寰?看高手深度解析玉蝶养护,全程精华

分享人:雨婷雨婷 来源:互联网 时间:2017-08-09 阅读:0

·陪你谈情说肉·


漫谈玉蝶

文/仙珍园cry1887



在养玉蝶的这些年,见过不少状况, 有解决的,有棘手的,也有撒手“肉”寰,这里只是把我遇到的问题分享出来,算是一个抛砖引玉。


我的人生第一肉应该就是玉蝶了,应该是09年在街边买来的。后面很快就仙去了,又买了一棵,又挂了,再买一棵,还挂,以至于我一手拎着新买的玉蝶一手开门的时候,邻居好奇地问“这菜叫啥,好吃吗,看你天天买,还带着盆,这是采摘的吗?”


后来感觉到这不是照顾不周的事,应该是这玩意自个的问题,天生爱死,怎样都留不住,不养也罢。再次养玉蝶已是几年之后,接触的品种多了,货也多了,虽然还有死的,但群死之下也得有几个漏网之鱼。


这盆老货并非是一整棵,而是两棵组成的, 是黑腐后手术残枝组成的)


『温 差』


我个人觉得温差,起了很关键的作用。大部分物理化学都遵循一个原则就是温度高反应则大,温度低反应则低,植物也是这样。


白天温度高则可加剧光合反应,生成的有机物,晚上植物进入纯消耗阶段,开始内耗,如果温度高,则内耗高,反之则低。我个人感觉温差控制在10-20度之间较好,以夜间10-15度,日间25-32度之间最好。


虽然玉蝶可耐5度低温,但为更好生长,最好还是保持在10度左右,在高温上,建议不要高于35度,虽不是它的极限温度,但是在30度之上温度越高,黑腐的发生机率则越高。


有太阳时由于日照的原因自然会产生早晚温差,但在阴天如果可以保持温差,则可以短时间保持株型不徒不散,有一些植株徒长的像个窜天猴,这个不光只是没有日照的原因,同样温差也是不到位的。


在自然条件下,春秋两季温差较大,也是各种多肉出状态的时候,夏冬不是南热死就是北冻死,想要做温差,就只有靠人为了,夏上水帘冬上棉被,当然这只是有大棚的做法,没有棚的就请到家里吹空调捂暖气去吧,这时候温差已不重要,活着才是硬道理。




『光』



这个大家都是爱恨情愁了,没有的时候想,有了又怕太大,状态好也是因为它,晒伤也是它,它即是光合作用的基本物质,也是狭义相对论方程式的组成部分,在广义上对它的研究随时可能会打破人类历史进程,貌似扯的有点远,有时候和朋友聊喝茶最后可能会聊到外星人,聊音乐可能话题最终结束在痔疮上。


返回到正题上,首先,我看很多人都说没有条件露养,家里隔着玻璃没有紫外线,这里我感觉隔着玻璃也是没有问题的,玻璃可能会过滤掉紫外线,但是全部过滤掉是不可能的事。


普通玻璃能阻挡90%以上波长小于300nm的紫外线,但是能让 90%以上波长大于350nm的紫外线通过。紫外线有两个作用,一是可抑制植株徒长,一个是有一定的上色作用,但是其它光亦有上色作用。


再说遮荫吧,我感觉玉蝶是不需要遮荫的,但是要有个前提,就是循序渐进,就是从荫到暴晒要一步一步的来, 如果阴了半个月,第二天上午出了会太阳,第三天多云间晴,第四天全日照,但阳光不毒,这样循序渐进第5天暴晒也无妨。

个人感觉玉蝶对光的需求还是很大的,而且玉蝶有很强的趋光性,光照充足的话叶表被粉会加厚略发蓝色相,叶片紧密单头株茎不大,但层数却很多
光照不足,叶表被粉稀少呈绿色,为了增加光照面积叶片疏松且比较摊开。


所以如果可以的话最好是全日照,没条件最好也要达到半日照,有条件就露养,没条件就阳台吧,首选南阳台,如果没有,就哪有光就放哪吧。


(光照充足,株径约8CM左右,叶片厚,层次较密,且叶表被粉较厚,偏蓝色相)


( 光照不足,株径约12CM左右,叶片薄,层次较散,且叶表被粉较少,色相发绿)



『土』


玉蝶用土较随意,没什么特殊要求,但配土还是要因环境而异。先说园土吧,就是地土。这类土一般营养丰富,富含腐殖质,但也含各种菌虫卵,最好进行一次高温消毒,用高火微波炉微会就可以了,这种土一般不用再施肥了,一年定期换土就可以。


按我们这棚主的话就是园土最好了,又经济又实惠,我第一次去他的棚里都惊到了,他用土用的都快掘地三尺了。这种土是否真的好用,仁者见仁智者见智,我个人感觉用园土种出的玉蝶,根结较多(根结,就是根上有瘤状疙瘩),对于种植经验一般且又无棚的最好还是不要用园土。


颗粒种植,我常用,因为好脱土,不易伤根系。因为我要售卖所以
我种玉蝶都是用纯颗粒,脱土不用一分钟,根系好的就费点时间,脱下来的颗粒可以接着用,颗粒用的较杂,赤玉、鹿沼、轻石、日向石,小粒的60%,中粒的40%各种混,然后再加一些仙土。


种兰花的应该知道,我用的多是一种小白袋的上面写的峨眉仙土,很便宜,这种土用前要泡透,但可以替代各种肥,没有的话抓把缓释肥也行,都没有也无所谓。


(这个是用园土直接种的)



个人感觉用全颗粒种植较园土种植黑腐机率可降低一半,缺点吧长的没有园土种植的快,个人种植可掺一下泥炭进去增加营养,生长速度应该比纯颗粒要快,但是我认为针对玉蝶来讲颗粒还是多一些好,和泥炭的比例为7:3,随着细土增加的越多,黑腐的机率也会上升。



『水』


在浇水上没有理论,要自已实践,环境湿度、盆土、温度水份蒸发速度都不同,不能从一而论。真的不想用脑琢磨那就干透浇透。


这里说一下我认为玉蝶各个部分的耐水性,玉蝶和常规植物一样分为根茎叶花,叶表被粉,粉距小于水分子直径,所以在被粉完好的叶片上,水不能浸润叶表,以水珠形态滚动于叶表上,就像荷叶的叶表绒毛是纳米结构,沾水不湿是一样的道理。


所以玉蝶的叶在被粉的情况下,还是较耐水的,但是在夏天烈日下,叶表最好不要有水,因为阳光通过水珠就像凸透镜一样把光聚焦在叶片的一点上,会晒伤;


但如果叶表不被粉的情况就另当别论了,除去粉,玉蝶的叶片会被水浸润,长时间的被水,叶片会化水烂掉,大部分只是单叶片化水烂掉,少数情况会影响到茎。


(有粉的叶表,水浸润不到叶片,只能在叶表上形成水珠状)


玉蝶的茎不耐水,首先它表面没粉,其次他也不是干吸水这个行当的,它的作用就是起到养份水份运输,植株的支撑和叶片生长附着。叶片干涸代谢后在茎上留下叶根痕迹,这些叶根痕迹中心有点型痕迹是之前茎部向叶片传送养份的通道,就像人的肚脐一样,这个痕迹是通着的,外界的物质可以从这里浸入到茎内。


黑腐中茎腐的居多,我认为和这里有关系,所以我在植株栽种时,埋入土下的茎部一般比较少,大部分黑腐发生在茎部近根处,所以近根处的部分我亦会用较大些的颗粒多些,防患未然。


(叶根痕迹,较易受到外界物质感染黑腐)




『盆』



这里我首先推荐老辈子的瓦盆。我自己感觉瓦盆十分好用,经济、透气、排水就是有点重,但综合来讲还是很实惠的。


塑料盆要选一些用料较厚的,韧性大的,劣质的塑料很不耐晒,如果选用塑料盆还是建议颗粒多些或纯用颗粒。

如果用塑料盆+园土这样的种植组合,那夏天的时候要注意浇水,塑料盆的透气性还是比较差的,经过一天的暴晒,如果你把盆退去看一下内部,土都烫手,如果这种暴热的天,土还是湿的,那植株的根简直和屉上的馒头是一个感觉,黑腐就在这里徘徊。

瓷盆,透气性也不太好,易积水;红陶盆,透气性太好,易干,个人不太喜欢。那种流釉风格的粗陶盆,个人感觉还可以。


不管什么盆,透气好的就多浇些水,不好的就少浇多通风,盆只是一个方面,种植是一个综合养护,不是单一一个原因就可以一劳永逸的。


还有玉蝶长的很快,建议用较大的盆来种,最初一年换一次盆,桩子老了,可以两年换一次盆,主要还是看你的植株大小,半年就长的爆盆的不行,是可以提前换盆的,换盆可以选在春秋两季。



『黑腐』


对于景天来说这个课题好大,对于玉蝶来说也不小,至于黑腐的原因,各种道理分析详解不尽,其结果是该黑的还是要黑,静夜,玉蝶,小红衣……哪个不是贯以黑腐王或夏必死的称号,玉蝶黑起来拦也拦不住,养个3、4年要黑也就是一天功夫。

首先我认为,黑腐是该品种的一种遗传病,它的基因里就带有了易黑腐或不耐黑腐的基因,景天科中,有些品种十分易黑,有些则基本不黑,景天里石莲(玉蝶、静夜之类)的较易黑,银波属(熊童子之类)的几乎不黑,青锁龙(达摩方塔之类)和景天属(虹之玉、乙女心之类)的也不,莲花掌的也会黑但不像石莲那样较易黑,这说明石莲这一类的在其抗逆基因里黑腐抗性就弱,较易黑腐。

黑腐部位,玉蝶较爱黑腐的部位一般多发生于靠进根部的茎部,也有些多发生于和土壤有相关接触的茎部,说明在空气置换较少或接触部位多的地方,发生黑腐几率高。以下几点是我在实际栽种过程中总结出的易黑腐的几点教训:

1、土壤不够透气,植料太过细小,代表就是园土,整个土壤内部被糊的密不透气,这样在高温的时候会容易从根茎部进始黑腐。


(图十,茎黑腐)


2、高温给水,这个主要是夏天了,浇水最好在晚9点后,最好看天气预报,挑一个第二天阴天但又不下雨的天浇,避免第二天高温高湿或下雨,形成积水。

3、新种下的玉蝶最好除去那些细小的毛细根,保留那些较粗的根,潮土种下,放在亮点的地方,或适当遮荫,等待缓盆。 如顺利的话半个月就有明显状态上的变化,如果实无变化,最多一个月则要看一下,是否根部出现黑腐状态。


有时候一个新种植的植株长时间没变化或变差,很可能埋入土中的那截已出现黑腐的症状,这种你拨出来一般会发现和你种下去的时候根几乎没的变化也无新发根,所以新种缓盆也有一定的黑腐风险。

4、状态差,一般来说植株是否健康很大取决于根,根好则即使没有光和温差,整株植株的抗性也不会太差,但根不好时,植株将进入发根状态,在新根没有生出时只能进行自我内耗,这个阶段整个植株抗性很低较易发生黑腐。

5、细菌性的,这个就不说了,总之把植料弄的干净些有好处。

6、杰克,杰克也是会引发黑腐的,至于弄死杰克的手法大家自行搜索吧

( 图十一,杰克黑,图上能看见它们的身影)


7、生理性黑腐,这种情况好发于茎下端细长部,这部分不具备完整的茎功能,看上去作用仅仅是连接主茎进行水份营养输送。

这种茎一般多长于高盆但只有半盆土的土中,这种种植方式一般只会有一个粗状的主茎,而其它的茎下部则会长的绵软细长(我叫它须茎)
换盆的时候,你会发现它们容易和主茎脱落,而且须茎也易黑腐。

所以换盆脱落的这种茎,就把须茎剪掉晾干再种下,关于这一点,这只是我在种的时候发生的一些情况进行的猜测,但种的时候还是建议土给的多一些,不要半盆土这样的情况。



(图十九,一堆黑腐手术后的残枝,就这样晾晒的时候,叶茎容易内趋光性而发生茎部裂伤,而头朝下放置的,往往过几天拿起来,那饼摊的就像个飞盘)


(图二十,生于根茎部的小头,因为被大头遮挡无光,状态很差,时常多注意一下转转盆,使各部受光均匀,为了通风在塑料盆壁上用改锥烫了一些孔洞)


(图二十一,很久未清理的枯叶,有时间就清理一下,这样的枯叶容易藏匿杰克,也不利植株的通风换气)


(图二十二,状态很差的一盆玉蝶,长时间不见光,还好就是在不见光的时间里没有浇水,要不一定徒的很高,这株只是株形散了,不算徒,这株不见光差不多有10天,适当光照一个星期至半个月很快会恢复的,玉蝶这玩意长的快,徒的快,恢复起来也快,当然黑腐起来更快)




『桩』


何谓桩,即茎也。有茎即可说有桩,但我认为不是所有有茎的都是有桩的,我认为茎粗不小于5mm,茎高不低于30mm,方可为桩。

小桩,达到这个最低标准的都可以叫小桩;老桩,这个茎部要达到黄褐色才可以,要一定的时间;小老桩,桩色偏深一些,多头。


新生的或时间较短的茎部,大部分是黄绿色的,有的发红 


随着时间推移变成土黄褐色(有的有点偏红)


时间再推移茎表面就和树皮差不多了,外表较硬色呈灰黑色,达到这种桩, 差不多四年光景,这种茎已完全对得起老桩二字,但这样的茎表活性变低,用这样的茎来扦插,发根的时间较长


这盆是从大桩养起的已养四年。



最后挑几张不错的株型跟大家分享一下



——End——








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